Форум владельцев Volkswagen Passat B2

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » Нетрадиционные методы борьбы с коррозией.


Нетрадиционные методы борьбы с коррозией.

Сообщений 1 страница 7 из 7

1

Сообщение с ворума Фордоводов. Очень полезное.

сегодня выводил "жуков" с кузова.
несколько неприятных мест сзади у фонарей.
под фонарями осветителя номера очень неприятная коррозия, глубокая по типу питтинга.
по опыту "опытных кузовщиков" знаю что бороться с ней традиционными методами бессмысленно, залитые любым слоем краски "жуки" через полгода появляются вновь, так называемая подпленочная коррозия.

поразмыслив отработал технологию ремонта кузова без вскрытия краски для удаления "жуков" подпленочной коррозии.
в общем думаю такая технология пригодится пацанам чтобы не пропадали труды рук и головы.
опишу ее

по многочисленным пробам совершенным в разное время понял что ортофосфорная кислота хорошее средство для борьбы с поверхностной ржавчиной, однако на ржавчину в виде "жуков" под краской с большой глубиной поражения ортофосфорная кислота почти не действует.
причина - очень высокая вязкозть кислоты во первых и нерастворимыые фосфаты как продукты реакции во вторых.
меня это не устроило.

разработал вот что
первая фаза- электроочистка с глубинным травлением.

процедура
на штырь из нержавеющей стали наматывается ветошь в виле маленького тампона.
на штырь - аккумулятора
на кузов + аккумулятора.
реактив- серная кислота ( электролит для аккумуляторов) плюс соляная кислота концентрация 15 процентов.

"жук" вскрывается, просто удаляя ножом краску до чистого металла вокруг
тампон смачивается электролитом и прикладываеется к разрушенному участку кузова.
можно совершать тампоном движения "натирая" место травления.
через минуту- другую метал делается светлосерым без малейших признаков ржавчины, черные точки внутри каналов коррозии так же исчезают, поверхность немного губчатая.

далее промыв водой нанес смочил слабым раствором соляной кислоты и не протирая приложил тампон с электролитом цинкования.
раствор цинкования.
насыпать в стакан 20 грамм металлического цинка
залить соляной кислотой
дать полностью "прошипеть"
добавить чайную ложку поваренной соли и очень желательно несколько кристалликов тиомочевины
в тампон насыпать цинковых кусочков ( гранул) обернуть ветошью и смочить электролитом. стержень токоввод должен при этом быть или титановый или графитовый, остальные металлы разрушаются загрязняя электролит
буквально через минуту на поверхности яркий слой цинка.
после цинкования промыть из шприца большим количеством теплой воды, желательно с добавлением соды, и насухо протереть тряпкой.
наносить ЛКП можно после просушки лампой подогрев до 60-80 градусов.

больше подпленочой коррозии на этом участке не будет, все поры надежно защищены цинком.
сегодня так обработал несколько участков кормы клауса и очень доволен результатом
намного быстрее, чище, и главное эффективнее чем любым другим способом

ps
плотность тока при цинковании ок 3-6 ампер на дм квадратный
на тампоне + акуумулятора.
ток ограничить балластом

Так же катодная защита. Для любопытных и самоделкиных можно сделать самому. Почитайте Форум ]]>http://www.carhelp.i...s/39/thread873/]]>

Есть и готовые продукты для ленивых
http://www.final-coat.ru/
http://elektropolezn...orroziya/14.html
http://elektropolezn...orroziya/17.html

Лучше сделать самому. Учитывая что сложного особо в этом ничего нет.
Если сделать нормально, то оно достаточно эффективно. Даже покупные варианты работают, причем я свидетель двух хорошо сохранившихся машин. Одна из них была 41-м. Была помучто разбили вхлам.

Катодная защита применяется уже давно. Она защищает корабли и трубопроводы. Развода тут нет. Вопрос тока в эффективности. Она есть но у разных образцов разная. Поэтому советую делать самому.

Так же для жестких экстремалов привожу пример Цинкования в домашних условиях. Статья откудато, непомню откуда.

Изготавливая что-либо для подводной охоты, я перестал искать "нержавейку", можно пользоваться любыми марками стали, подходящими по прочностным и ценовым характеристикам, а потом цинковать изделие.
Преимущества цинкования в его доступности и надежности. Цинковое покрытие защищает железное изделие механически и химически. Слой окиси на цинковом покрытии достаточно прочен, он существенно замедляет коррозию. Цинк - металл более активный, чем железо. Образуя гальваническую пару, он начинает реагировать первым; и до тех пор, пока остается хоть кусочек цинка, железо вокруг него не ржавеет. Исходя из этого, цинковое покрытие может иметь повреждения, или отсутствовать в некоторых местах, при этом его защитные свойства остаются.
В промышленности для цинкования гальваническим способом применяются электролиты, составленные из многих компонентов, обеспечивающих прочностные и декоративные параметры покрытия. Мы же попытаемся достичь хотя бы прочности покрытия и простоты технологии.
Основные шаги:
1. Механическая обработка.
2. Химическое активирование.
3. Промывка.
4. Анодирование.
5. Промывка.

Перед цинкованием деталь необходимо подготовить. Поверхность должна быть зачищена. Чем лучше вы это сделаете, тем прочнее и ровнее ляжет цинк. Потом поверхность нужно активировать, опустив на 2-10 секунд в серную кислоту. После этого сразу же промыть, погрузив деталь в воду и приступить к анодированию.
Установка для цинкования может быть выполнена следующим образом. Приготовьте посуду из инертного материала, можно стекло или винипласт. Если деталь маленькая, то это может быть даже литровая банка. Подготовьте возможность закрепления на ней цинкового электрода и детали, являющейся вторым электродом. Подвеску электродов лучше всего осуществлять на медной проволоке. В качестве источника постоянного тока можно взять зарядное устройство 6-12 В, 2-6 А. Теоретически электролитом является почти любая соль, растворенная в воде, на практике проще приготовить соль цинка. Возьмите аккумуляторный электролит (разведенная серная кислота) и бросьте в него цинк. Подождите, пока реакция не прекратится, цинк должен остаться, а вся кислота перейти в соль. Если кислота слишком концентрированная, то на дне начнут появляться кристаллы сульфата цинка, в этом случае электролит нужно слегка разбавить водой. Когда реакция прекратится, электролит нужно процедить и залить в емкость для цинкования. Цинковый электрод можно выполнить из любого куска цинка, просверлив в нем отверстие и подвесив его на медной проволоке. Площадь поверхности должна быть соизмерима с площадью обрабатываемой детали, форма должна быть плоская и удобная для погружения в емкость. Кусок цинковой чушки можно купить на пункте приема металлолома.
Подведите плюс к цинку и минус к детали, цинковый электрод будет "растворятся", а на детали будет оседать слой цинка.
Теперь самое сложное, режим цинкования. На детали может осесть цинковый порошок, легко удаляемый тряпкой, а может осесть прочный слой цинка, нам нужно последнее. На все это влияют следующие факторы:
1. Плотность тока. Сила тока, деленная на площадь поверхности детали (А/дцм2). Она может составлять от 0,5 до 10 ампер на квадратный дециметр. Попытайтесь добиться не очень бурной реакции регулятором напряжения. Пузырьки не должны слишком активно идти с детали иначе покрытие будет неровным и слабым. Подберите наиболее удачный режим, рассчитайте плотность тока для ваших условий и пользуйтесь этим параметром в дальнейшем.
2. Температура электролита - комнатная.
3. Плотность электролита может варьироваться в широких пределах, от предела растворимости соли цинка почти до нуля.
4. Геометрия детали. Если деталь сложной формы, то может быть существенная разница в толщине покрытия в зависимости от удаления детали от цинкового электрода. На острых кромках появляются наросты, в углублениях покрытие слабое или отсутствует. Увеличьте расстояние до электрода, воспользуйтесь двумя цинковыми анодами, покрутите деталь, поэкспериментируйте. Возможно цинкование в два или три слоя, с промежуточным удалением наростов на острых кромках.
Работая с кислотой и другими хим. веществами, берегите свое здоровье, перед работой оцените вашу безопастность!
Если у вас длинная деталь, то возможно цинкование без ванны. Цинковый анод обворачивается тканью, смоченной электролитом, электролит нужно постепенно добавлять. Деталь ставится вертикально одним концом в ванночку, чтобы туда стекал электролит. Нужно слегка водить анодом по детали, но прикосновение должно происходить только через ткань, пропитанную электролитом.
Цинковое покрытие мало эффективно в морской воде. Для морского климата лучше использовать кадмирование и пр., но все это уже сложнее.

Так же для ленивых есть готовые решения по электролитической оцинковке.

Называется Цинкор авто. Заказать можно здесь http://zincor.narod.ru/

Отредактировано Scar (02.10.2011 20:08)

+1

2

Есть еще решения

С АЗЛК клаба

Окончательная победа коррозии АЗЛК
   
  Будучи многократно бит статическим током от автомобиля, я стал задумываться о природе коррозии. Ведь на 100% эта коррозия электрохимическая. Наиболее подвержены ей задние часть арок колес, а в Москвиче особенно- горизонтальный стык заднего порога с аркой крыла. Там всегда сыро но, главное, оттуда происходит стекание тока от «-» железа кузова к «-« земли через струйки воды или пара, стекающие вниз, к брызговикам. Соленая вода зимой является электролитом, многократно ускоряющем коррозию. Не поможет никакой антикор – электричество всегда найдет «лазейку» для тока на землю, хоть весь автомобиль залей сверху до низу. Все видели пижонов, которые вешают на бампера красивые резинки-съемники статического электричества. Однако простое наблюдение показывает что, в зависимости от нагрузки на заднюю ось авто, резинка до половины времени движения авто находится вне контакта с дорогой и неэффективна. Я зацепил один конец такой резинки за фланец КПП, и провел ее через отверстие в защите картера вниз, к дороге. Теперь, за исключением больших скоростей, электричество отводится всегда. Причем отводится непосредственно от источника потенциала – двигателя (генератора и АКБ), минуя протекание вредного тока через всю длину железного кузова на землю – минус, что и есть ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ. Параллельно меня мучил вопрос: почему железный кузов Москвича ржавеет быстро, а алюминиевый мотор УЗАМ и КПП практически не корродируют – на разборках они как новые, покрытые толстой грязе-масляной шубой, хотя даже школьник знает, что потенциал алюминия выше?
Так вот. Длительная стоянка Моего, оборудованного съемником электричества АЗЛКа на сырой почве, практически постоянно в луже с водой, а так же езда зимой по Москве обнаружила удивительную стойкость кузова к коррозии - ведь съемник электричества был постоянно в луже с водой и разность потенциалов сходила на нет! Но я рано радовался – первый же осмотр мотора весной показал, что алюминиевый корпус термостата просто распух от белой коррозии- термостат бурно окислялся, спасая своей химической активностью кузов, который наоборот, восстанавливался от ржавчины!!! Видимо, корпус термостата сделан из сплава, в котором содержание алюминия выше, чем в моторном алюминии (там его чуть больше 50%)!!! Поэтому правильно надо было прикреплять к мотору толстую алюминиевую пластину, чтобы она разрушалась, что и Вам рекомендую. В старых журналах есть электро-схема, позволяющая восстанавливать кузов небольшим током от АКБ, но она требует точной регулировки и разнесения точек контактов по всему кузову и прокладки минусового кабеля через всю длину авто.У
Успехов! Данил Пименов

+1

3

Я оказался ленивым. Поэтому решил купить комплект для оцинковки. Купил его на Рынке в Южном порту. Люди живущие в регионах могут приобрести его в инет магазинах.

Так что проблемы никакой нету.

http://s2.uploads.ru/t/Nr6UY.jpg

http://s3.uploads.ru/t/mkySn.jpg

http://s3.uploads.ru/t/xOtR6.jpg

http://s3.uploads.ru/t/0jA94.jpg

Давно искал эту полезную штуку. Нашел. Стоимость 800 р. Слышал, что можно и дешевле найти. Зацинковать можно до 1 кв метра.

Учитывая, что это действительно единственный способ, который, может остановить ржавчину надолго, считаю недорого.

0

4

А что об этом способе думаете? https://www.drive2.ru/l/4897057/

Я только про пороги не совсем понял, как их изнутри антикорить?

0

5

Совершенно согласен с тем, что гниёт машина изнутри. Внутри влажность всегда выше, а зимой ещё происходит постоянная конденсация влаги из тёплого внутрисалонного воздуха на холодном металле кузова.
Метод, конечно, замечательный, но его надо применять для новой машины - купил и сразу проантикорил. А у нас во всех полостях изнутри уже ржавый металл и куча грязи и песка, залетавшего через всякие щели и отверстия в течение 30-35 лет. Ну не верю я в то, что этот состав пропитает слой внутренней ржавчины и залежи песка и земли в порогах.

0

6

eremite написал(а):

залежи песка и земли в порогах.

бля, я когда арку заднюю варил я из порога приличну кучу земли и песка выгреб, а это только часть порога была, и хрен это вся бадяга пропитает метал, оно до него не дойдет просто, только вырезать-выгребать,потом антикорить. вот в синхре только сверху глина была, все остольное как новое, ржа естественно есть, ну ее остановить можно, цинкарем обработал, краской по ржавчине покрасил и сверху кордоном, скрытые полости мовиль в балончике, надо еще будет отработкой пролить..

0

7

Отработка канцерогенна, говорят. В комментах к статье советовали масло какое-то дешевое

0


Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » Нетрадиционные методы борьбы с коррозией.