Форум владельцев Volkswagen Passat B2

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Нужен совет по переборке двигателя


Нужен совет по переборке двигателя

Сообщений 1 страница 30 из 111

1

Сегодня, спустя три пары выходных, я наконец-то снял ГБЦ. Тысячу раз обплевался на колхозников, которые завинтили болты ГБЦ торксом. Пришлось забивать родную звездочку молотком. Но это лирика.

http://storage9.static.itmages.ru/i/15/0920/s_1442709750_2484648_3a0530c76c.jpg
http://storage9.static.itmages.ru/i/15/0920/s_1442709750_1321613_ccfd469e0f.jpg

Собственно вопросы.

В любом случае нужно будет разобрать ГБЦ, заменить маслосъёмные колпачки, притереть клапана. Клапана на первый взгляд в порядке, только впускной четвертого цилиндра почему-то с нагаром. О чём это говорит? Кстати, какие инструменты нужны для разбора ГБЦ? Слышал есть рассухариватель, значит должен быть и засухариватель. :)

Сам блок. Как понять нужно ли растачивать? На первый взгляд задир нету нигде, стенки гладкие. Если нужно растачивать, то до какого размера? Где-то видел цифру 80,5. Если растачивать не нужно, то можно ли поменять кольца и сальники без съёма двигателя? Слышал, что можно снять крышку картера и снизу открутить шатуны. И имеет ли смысл покупать новые поршни? Они относительно дорогие, 3к х 4, выходит 12к. Или же можно купить комплект колец и поставить на старые поршни?

По насосам. Имеет ли смысл их трогать? Маслонасос я обязательно сниму и проверю зазоры. Хотя если он уже изношен, то легче мне не станет, так как слышал, что новые китайские, как мертвый оригинал, а оригинал стоит под 10к.

И еще немного отвлеченный вопрос. Раз уж я там всё раскурочил, имеет ли смысл поменять проводку или хотя бы её часть, ибо там полнейшие каша и колхоз. Скрутки, раздолбанные разъёмы, синяя изолента. Но я не знаю, потяну ли. Боюсь сейчас полмашины разобрать и потом так и не собрать обратно.  :unsure:

Всем заранее спасибо за ответы!

0

2

По порядку.
Черный цвет нагара на тарелке одного клапана со стороны камеры сгорания, скорее всего, говорит о том, что в этот цилиндр попадало масло. Возможные причины: либо маслосъемное кольцо износилось быстрее остальных / закоксовалось, либо маслосъемный колпачок совсем разбит.
Перед разборкой гбц надо перевернуть ее вверх дном, налить в камеры сгорания керосин или хотя бы бензин и подождать несколько минут. Если протекает, этот клапан надо притирать. Притирка допустима только для впускных клапанов, так как выпускные клапаны имеют специальное жаропрочное покрытие.
Разбирается и собирается все при помощи одного и того же рассухаривателя. Под клапан подкладываешь деревяшку (чтобы он не проваливался вниз), держишь голову, надавливаешь рассухаривателем на тарелку пружины, пинцетом вынимаешь/вставляешь сухари.
После разборки нужно проверить наличие кокса на внутренней стороне тарелок. Если машина ездила с убитыми маслосъемными колпачками, там накапливается слой гудрона толщиной в несколько миллиметров)) Все чистится при помощи ножа, металлических щеток на дрели и наждачной бумаги.
Нужно смотреть износ направляющих втулок клапанов. Слегка приоткрытые клапаны шатаешь в поперечном направлении. Если болтаются больше, чем на миллиметр, втулки нужно менять, иначе маслосъемные колпачки будут быстро убиваться.
Если есть желание заморачиваться, цилиндры следует мерить нутромером (это лучше доверить мастеру, так как нутромер стоит дороже, чем услуги этого мастера, и покупать его ради одного раза бессмысленно). При наличии сильного износа и эллипсности цилиндры подлежат расточке до следующего ремонтного размера. Размер этот зависит от модели двигателя, так как цилиндры у нас разных диаметров в зависимости от мотора. А вообще, наши блоки очень живучие и как правило сильного износа не имеют.
Поршни, как правило, изнашиваются сильнее цилиндров. Надо мерить нижнюю часть юбки поршней, и если размер сильно не дотягивает до минимально допустимого, поршни лучше заменить, иначе будет происходить перекладка поршней в мертвых точках, и новые кольца будут быстро изнашиваться. Номинальные поршни фирмы мописан стоят в районе 2 тысяч рублей за штуку.
Если желания так заморачиваться нет, можно просто поставить новые кольца номинального размера без расточки цилиндров. Если зазор в новом кольце, вставленном в цилиндр на глубину 10-15 мм, не превышает допустимого, мотор нормально проездит еще 100-150 тысяч после замены колец. Только нужно долго (3-5 тысяч после ремонта) аккуратно обкатывать мотор, не давая ему сильных нагрузок и не крутя выше 3-3,5 тысяч оборотов.
Поршни действительно без проблем вынимаются, если открутить и опустить переднюю часть подрамника, снять поддон и открутить крышки шатунов. Вынимать двигатель для этого не надо.
Шатунные вкладыши надо осмотреть на наличие задиров и износа, и при необходимости заменить их на новые номинального размера. В идеале конечно надо и коленвал снимать и мерить шейки, при износе точить их до ремонтного размера, но в этом случае твой мотор станет золотым... Это нецелесообразно экономически.
Проводкой лучше займись после того, как сделаешь и заведешь двигатель. Совмещать два столь трудоемких процесса и гнаться за двумя зайцами сразу, ИМХО, не стоит - запутаешься.

0

3

я так и не понял, зачем это всё? Вроде только с крабом проблемы были...? Компрессии нет чтоль?
Я бы точно не стал так раскидывать единственную машину, не сильно разбираясь в вопросе...

0

4

ISOpter написал(а):

я так и не понял, зачем это всё? Вроде только с крабом проблемы были...? Компрессии нет чтоль?
Я бы точно не стал так раскидывать единственную машину, не сильно разбираясь в вопросе...

Ну, всему можно научиться. Переборка двигателя не запредельно сложный процесс.

Проблемы изначально были с карбом, да, но я подумал, что лучше сейчас перебрать двигатель, чтобы потом нормально отъездить года два и больше туда не заглядывать. При компресии 8 проблематично отъездить 2 года ;)

0

5

eremite написал(а):

По порядку.
Черный цвет нагара на тарелке одного клапана со стороны камеры сгорания, скорее всего, говорит о том, что в этот цилиндр попадало масло. Возможные причины: либо маслосъемное кольцо износилось быстрее остальных / закоксовалось, либо маслосъемный колпачок совсем разбит.
Перед разборкой гбц надо перевернуть ее вверх дном, налить в камеры сгорания керосин или хотя бы бензин и подождать несколько минут. Если протекает, этот клапан надо притирать. Притирка допустима только для впускных клапанов, так как выпускные клапаны имеют специальное жаропрочное покрытие.
Разбирается и собирается все при помощи одного и того же рассухаривателя. Под клапан подкладываешь деревяшку (чтобы он не проваливался вниз), держишь голову, надавливаешь рассухаривателем на тарелку пружины, пинцетом вынимаешь/вставляешь сухари.
После разборки нужно проверить наличие кокса на внутренней стороне тарелок. Если машина ездила с убитыми маслосъемными колпачками, там накапливается слой гудрона толщиной в несколько миллиметров)) Все чистится при помощи ножа, металлических щеток на дрели и наждачной бумаги.
Нужно смотреть износ направляющих втулок клапанов. Слегка приоткрытые клапаны шатаешь в поперечном направлении. Если болтаются больше, чем на миллиметр, втулки нужно менять, иначе маслосъемные колпачки будут быстро убиваться.
Если есть желание заморачиваться, цилиндры следует мерить нутромером (это лучше доверить мастеру, так как нутромер стоит дороже, чем услуги этого мастера, и покупать его ради одного раза бессмысленно). При наличии сильного износа и эллипсности цилиндры подлежат расточке до следующего ремонтного размера. Размер этот зависит от модели двигателя, так как цилиндры у нас разных диаметров в зависимости от мотора. А вообще, наши блоки очень живучие и как правило сильного износа не имеют.
Поршни, как правило, изнашиваются сильнее цилиндров. Надо мерить нижнюю часть юбки поршней, и если размер сильно не дотягивает до минимально допустимого, поршни лучше заменить, иначе будет происходить перекладка поршней в мертвых точках, и новые кольца будут быстро изнашиваться. Номинальные поршни фирмы мописан стоят в районе 2 тысяч рублей за штуку.
Если желания так заморачиваться нет, можно просто поставить новые кольца номинального размера без расточки цилиндров. Если зазор в новом кольце, вставленном в цилиндр на глубину 10-15 мм, не превышает допустимого, мотор нормально проездит еще 100-150 тысяч после замены колец. Только нужно долго (3-5 тысяч после ремонта) аккуратно обкатывать мотор, не давая ему сильных нагрузок и не крутя выше 3-3,5 тысяч оборотов.
Поршни действительно без проблем вынимаются, если открутить и опустить переднюю часть подрамника, снять поддон и открутить крышки шатунов. Вынимать двигатель для этого не надо.
Шатунные вкладыши надо осмотреть на наличие задиров и износа, и при необходимости заменить их на новые номинального размера. В идеале конечно надо и коленвал снимать и мерить шейки, при износе точить их до ремонтного размера, но в этом случае твой мотор станет золотым... Это нецелесообразно экономически.
Проводкой лучше займись после того, как сделаешь и заведешь двигатель. Совмещать два столь трудоемких процесса и гнаться за двумя зайцами сразу, ИМХО, не стоит - запутаешься.


Исчерпывающий ответ, тему можно закрыть :)

0

6

Denchik_24
К чему тут твой комментарий? Еще и с цитированием всего сообщения

0

7

eremite
Спасибо за ответ. Буду думать

0

8

eremite в принципе все описал, но я б  в любом случае снял бы мотор с машины, на верстаке все гораздо удобнее и чище делать, нежели под машиной....

и ещё, но это  к eremite

Притирка допустима только для впускных клапанов, так как выпускные клапаны имеют специальное жаропрочное покрытие.


мона по подробнее? и пруф?

0

9

Ну на сколько я знаю, при замене клапанов (погнуло)- притераются всё клапана вне зависимости от того впускной он или выпускной.

0

10

Константин Черненко так вот мне тоже интересно стало..., подумал может я чего упустил...

0

11

Dgippo1 написал(а):

Константин Черненко так вот мне тоже интересно стало..., подумал может я чего упустил...

да нее - все ты правильно думаешь ))  клапана  сами  вроде жаропрочные - сталь . а цементации  там и нету  - все равно облупится  при работе

0

12

Ежели кого дезинформировал, извиняюсь. Просто встречал в разных источниках, что выпускные клапаны обрабатывать не рекомендуется, решил как-то загуглить почему, и получил ответ: "обрабатывать фаску выпускных клапанов нельзя, так как при этом разрушится твёрдый поверхностный слой", поэтому рекомендуется выпускные клапаны просто менять на новые.
Хотя сам сомневаюсь, что на наших старых моторах этот слой присутствует. :blush:

0

13

погуглил... единственное место где так говорится, книга по тюнингу моторов Сирроко, точнее в её переводе....
Есть даже станки для шлифовки тарелок клапанов
http://www.stankom.com/content/catalog/item_233.jpg

другой вопрос что  тарелка выпускного клапана(или полностью весь клапан) изготавливается из жаростойкой стали , как метод проверки при покупке, тарелка не должна магнитится

0

14

Еще один глупый вопрос. Как лучше снимать двигатель? С коробкой или без? И как именно его лучше снимать? Опустить вниз и вытащить из под машины или поднять на лебедке?

0

15

Без коробки на лебедке

0

16

http://storage7.static.itmages.ru/i/15/0930/s_1443615177_8913088_a029bda34b.jpg

А что это за странная металлическая пластина? Прокладку ГБЦ я снял, зачем здесь еще она?

0

17

alan_derua написал(а):

А что это за странная металлическая пластина? Прокладку ГБЦ я снял, зачем здесь еще она?

это колхоз  для уменьшения степени сжатия .

0

18

Об этом я подумал, вот только зачем её уменьшать? Кстати, как её обычно крепят? Можно просто отодрать?

0

19

для того чтоб 76 бензин лить, да никак не крепят ....снимай!

0

20

Колхозники, б***ь!

0

21

Жалко у тебя блок по дыркам другой, а то попросил бы мне прислать её на опыты :crazyfun:

0

22

Ну, проставку я еще могу понять, но 10 сантиметровый, под углом вкрученный в коробку, болт мой мозг понимать отказывается. В гараже буду, скину фото. Это просто феерично

0

23

alan_derua написал(а):

Ну, проставку я еще могу понять, но 10 сантиметровый, под углом вкрученный в коробку, болт мой мозг понимать отказывается. В гараже буду, скину фото. Это просто феерично

это наверное вместо рым болта присобачили ))

0

24

А я бы оставил проставку, ведь DS рассчитан на 98 бенз, а с ней спокойно можно лить 92 который у нас еле еле до 92 дотягивает

0

25

Илья написал(а):

А я бы оставил проставку, ведь DS рассчитан на 98 бенз, а с ней спокойно можно лить 92 который у нас еле еле до 92 дотягивает

любой DS легко переваривает и 80   . колхоз нарушает  всю геометрию мотора  - надо убирать

0

26

Ну переваривает, но не долго, потом сыпятся перегородки...

0

27

Илья написал(а):

Ну переваривает, но не долго, потом сыпятся перегородки...

это тебе не современый мотор .   есть у нас несколько - льют то что и все и катаются  не спокойно . пробеги больше полляма , все живы . просто настрой правильно зажигание и СО  - детона не будет

0

28

у прошлого владельца поссыпались, поставил другой двиг, на 92 как не крути зажигание либо пальцы стучат, либо овощ, такой у нас бенз..

0

29

Илья написал(а):

у прошлого владельца поссыпались, поставил другой двиг, на 92 как не крути зажигание либо пальцы стучат, либо овощ, такой у нас бенз..

на плохом бензине  лучше режим овощь применять  . кстати  я когда мимо проезжаю - стараюсь вашего залить , Роснефть фора  например  . по сравнению с нашим местным - он  как настоящий )))

0

30

Так в режиме овощ расход возрастает,я нашел оптимальный угол для 95 бенза расход/динамика, но иногда пальцы постукивают, иногда молчат. Давно на роснефти не заправлялся, на газпроме в основном, когда с роснефти перешел, больше понравилось как едет, а сейчас хз, присадку лить какую-ту начали, то свечи были песочно-коричневого цвета, а сейчас белые с кирпичным налетом...

0


Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Нужен совет по переборке двигателя